Bouw je eigen geluidsabsorbers voor de studio: eenvoudig, betaalbaar en zeer effectief

Geluidsabsorbers zijn een onmisbaar element in elke studio om kamerakoestiek te optimaliseren. Ze minimaliseren geluidsreflecties die kunnen leiden tot ongewenste akoestische interferentie. Het gemak om ze kant-en-klaar te kopen heeft echter een prijs: vooral in grotere hoeveelheden lopen de kosten snel op - een probleem dat veel muziekproducenten kennen.

Absorbers van hoge kwaliteit moeten ook een bepaalde dikte hebben om effectief te zijn, wat de prijs nog verder opdrijft. Een enkelvoudige absorber kost al snel 250 euro. Als je acht units nodig hebt - ongeveer vier voor de zijwanden, twee voor de achterwanden en twee voor het plafond - kun je gemakkelijk 2.000 euro investeren om je studio goed uit te rusten.

Maar er is een goedkoop alternatief: met een beetje vakmanschap kun je zelf geluidsabsorbers maken - en tegen een fractie van de kosten. In dit artikel laat ik je zien hoe je zelf hoogwaardige absorbers kunt maken voor minder dan 40 euro per stuk.

Materiaallijst voor de constructie van geluidsabsorbers

1. houten latten voor het binnenframe

Voor mijn constructie gebruik ik twee latten van 65,3 cm en twee van 135 cm. Als je geen zaag bij de hand hebt, kun je de latten bij een bouwmarkt op de gewenste lengte laten zagen. De diepte van het frame is cruciaal voor de effectiviteit: ik raad minimaal 20 cm aan om lage frequenties effectief te absorberen.

In mijn eerste studio bouwde ik absorbers met een diepte van slechts 10 cm. Later realiseerde ik me dat dit niet genoeg was voor de lage frequenties. Voor mijn huidige studio heb ik daarom alle absorbers 20 cm diep gemaakt, zoals je op de volgende foto kunt zien. Het resultaat: aanzienlijk betere geluidsabsorptie.

Afbeelding van nieuwe Absorber

Ik heb de afmetingen van het frame bewust zo gekozen dat ze precies overeenkomen met de lengte van de steenwolplaten. Hierdoor hoef je de steenwol niet op maat te snijden, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook een hoop vuil voorkomt - want iedereen die wel eens steenwol heeft gesneden, weet hoe stoffig en onaangenaam dit proces kan zijn.

Natuurlijk is het mogelijk om de steenwol in kleinere afmetingen te snijden als je een frame met andere afmetingen wilt maken. Mijn ervaring leert echter dat het veel eenvoudiger en netter is om het frame direct aan te passen aan de afmetingen van het paneel. Dit bespaart je onnodig werk en zorgt voor een nauwkeurig resultaat.

2. houten latten voor het buitenframe

Optioneel kun je een buitenframe maken voor visuele doeleinden. De lengte van de lamellen moet worden aangepast aan de afmetingen van het binnenframe plus de houtdikte. Hoewel het buitenframe technisch gezien niet nodig is, geeft het de absorbers een uiterlijk van hogere kwaliteit.

3. steenwol of alternatieve isolatiematerialen

Steenwol is mijn eerste keuze - het is goedkoop en bijna overal verkrijgbaar. Alternatieven zoals Basotect of glaswol kunnen ook worden gebruikt, maar zijn meestal duurder.

4. stof

De stof houdt de steenwol in het frame en geeft de absorbers een strakke afwerking. Je kunt elke kleur kiezen die je wilt. Ik geef de voorkeur aan wit, omdat dat neutraal is en goed harmonieert met verschillende houtkleuren.

5. schroeven

Je hebt genoeg schroeven nodig om de houten latten met elkaar te verbinden en het frame stabiel te maken.

6. houtvernis of houtglazuur (optioneel)

Als je het houten frame mooier wilt maken, kun je het vernissen of glazuren. In mijn eerste atelier deed ik dit niet, maar nu verf ik de buitenste lijsten voor een aantrekkelijker ontwerp. Deze stap kost echter meer tijd.

7. nietmachine en nietjes

Je hebt een nietmachine en geschikte nietjes nodig om de stof aan het houten frame te bevestigen.

Met deze lijst van materialen ben je ideaal uitgerust om zelf geluidsabsorbers van hoge kwaliteit te bouwen en de akoestiek van je studio op een echt betaalbare manier te verbeteren.

Stap 1: Zaag de houten latten op maat

Begin met het zagen van twee lange en twee korte zijden om een stabiel rechthoekig frame te maken. Ik plan de afmetingen van het frame zodat de steenwolplaten er precies in passen zonder dat ik ze op maat hoef te zagen. In Duitsland hebben steenwolplaten meestal de volgende afmetingen 135 x 62,5 cmDaarom pas ik de lengte van de latten hierop aan:

• Lange pagina's: 135 cm
• Korte pagina's: 62,5 cm + 2 x de dikte van het hout.
  Aangezien mijn houten latten 1,8 cm dik zijn, is de totale lengte van de korte zijden 66,1 cm.

Als je andere afmetingen gebruikt voor je steenwol, kun je de lengtes van de latten daarop aanpassen. Je kunt de latten zelf op maat zagen of ze bij een bouwmarkt op maat laten zagen.

Stap 2: Schroef de houten latten aan elkaar

Om de latten stevig aan elkaar te bevestigen, boor je eerst gaten in de korte zijden. Ik raad aan Twee gaten aan elk uiteinde van de korte latten om het hout te beschermen tegen splinteren. Daarna kun je de korte kanten aan de lange kanten vastmaken.

Tip: Gebruik zo dik mogelijke schroeven voor maximale stabiliteit. Schroef de latten aan elkaar met een accuschroevendraaier en zorg ervoor dat de verbindingen precies goed zijn.

Om ervoor te zorgen dat de constructie haaks is, moet je zorgvuldig te werk gaan en de uitlijning regelmatig controleren. Een rechte hoek is belangrijk om de absorbers later goed aan de muur of het plafond te kunnen bevestigen. Voor langere frames kan het handig zijn om een Dwarsbalk in het midden om de stabiliteit verder te vergroten.

Stap 3: Steenwol inbrengen en bedekken met stof

Zodra het frame in elkaar is gezet, kan de steenwol erin. Ik begin met het bedekken van één kant van het frame met stof voordat ik de steenwol erin stop. Zo ligt de wol niet direct op de vloer en blijft hij schoon terwijl hij al stevig in het frame vastzit.

Maak de stof vast:
Ik span de stof strak en niet het langs de zijkanten van het frame. Ik zorg ervoor dat de nietjes alleen aan de zijkanten zitten, zodat ze later niet zichtbaar zijn aan de voorkant. Als je, zoals ik, ook een buitenframe plant, worden de nietjes aan de zijkanten toch verborgen en zijn ze niet zichtbaar.

Plaats steenwol:
De steenwol kan nu gewoon in het voorbereide frame worden geplaatst. Zorg ervoor dat de diepte van het frame een veelvoud is van de diepte van de steenwolplaten. In mijn geval is het frame 20 cm diep, terwijl de steenwolplaten elk 4 cm dik zijn. Dit betekent dat er precies vijf panelen op elkaar in het frame passen zonder dat er iets uitsteekt.

Frame sluiten:
Zodra de steenwol is ingebracht, wordt de tweede zijde bedekt met stof. Het volgende is van toepassing:

• Zonder buitenframe: Niet de stof aan de achterkant van de absorber. Zo blijven de nietjes aan de voorkant onzichtbaar. De achterkant van de absorber is sowieso altijd uitgelijnd met de muur, dus de nietjes storen daar niet.
• Met buitenframe: Niet de stof aan de zijkanten zoals eerder. Deze nietjes worden later bedekt door het buitenframe en zijn dus niet zichtbaar.

Deze aanpak betekent dat de voorkant van de absorber altijd schoon en aantrekkelijk blijft, terwijl de achterkant functioneel blijft - ongeacht of je een buitenframe toevoegt of niet.

Stap 4: Het buitenframe bouwen

Nu wordt het buitenframe vervaardigd, dat niet alleen extra stabiliteit biedt, maar ook het uiterlijk van de schokdemper verbetert.

Bepaal de afmetingen en zaag de latten op maat

Het buitenframe bestaat ook uit twee lange en twee korte zijden. De afmetingen zijn gebaseerd op het binnenframe, waarbij de korte zijden twee keer zo lang zijn als de dikte van het hout.

In mijn geval meet het binnenframe 138,6 cm x 66,1 cm. Ik heb daarom de volgende afmetingen voor het buitenframe:

• Lange pagina's: 138,6 cm
• Korte pagina's: 66,1 cm + 2 x 1,8 cm (houtdikte) = 69,7 cm

Als je andere afmetingen gebruikt, pas de lengte dan dienovereenkomstig aan.

Optioneel: glazuur of vernis op hout

Als je de buitenkant van het frame mooier wilt maken, kun je het schuren en vervolgens glazuren of vernissen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan vernis omdat het de houtstructuur benadrukt en het hout tegelijkertijd beschermt.

Glazuur tip:

1. Schuur de latten eerst grondig zodat het oppervlak glad is.
2. Breng de eerste laag glazuur aan en laat volledig drogen.
3. Schuur opnieuw en breng een tweede laag aan voor een gelijkmatige en elegante look.

Deze stap vereist wat geduld, maar zorgt voor een afwerking van hoge kwaliteit. Als je de voorkeur geeft aan de natuurlijke houtlook, kun je het frame ook onbehandeld laten en het direct installeren.

Het buitenframe monteren

Zodra de latten op maat zijn gezaagd en behandeld (indien nodig), kun je het buitenframe aan het binnenframe bevestigen. Bevestig hiervoor elke kant van de buitenlijst met twee schroeven aan de corresponderende kant van de binnenlijst. Het is niet nodig om de latten van het buitenframe ook nog aan elkaar te schroeven - de stabiliteit wordt alleen gegarandeerd door de verbinding met het binnenframe.

Het resultaat

De afgewerkte geluiddemper ziet er niet alleen hoogwaardig en professioneel uit, maar maakt ook indruk met zijn functionaliteit. Zo'n geluidsabsorber kost tussen 200 en 300 euro kosten - door zelf te bouwen bespaar je niet alleen geld, je kunt het ook aanpassen.

Mogelijke toepassingen voor zelfgebouwde geluidsabsorbers

Deze geluidsabsorbers zijn zeer veelzijdig en mogen in geen enkele studio ontbreken. Dankzij hun dikte van 20 cm bieden ze een uitstekend akoestisch effect en zijn ze geschikt voor verschillende toepassingen:

• Basvallen: Ideaal voor plaatsing in hoeken om geluidsgolven met lage frequenties te absorberen en kamermodi te verminderen.
• Muurabsorber: Om geluidsreflecties op de zijmuren en achter de luidsprekers te verminderen.
• Plafondabsorber: Vooral handig voor het minimaliseren van reflecties tussen luidsprekers en plafond.
• Stemhokjes: Met verschillende absorbers kun je een geïmproviseerde zangcabine bouwen die perfect is voor stem- en zangopnames.

Mijn werk in de studio

Ik heb deze absorbers op verschillende plaatsen in mijn studio ingebouwd:

1. Als een bass trap in de hoeken: Elke hoek is voorzien van een absorber. Naast elke hoekabsorber bevindt zich aan beide zijden nog een absorber om de hele hoek akoestisch te behandelen. Dit minimaliseert de hoek van 90 gradendie akoestisch problematisch zijn, worden effectief geëlimineerd.
2. Achterwanddemper: Ik heb deze absorbers achter mijn werkplek geplaatst om de geluidsreflecties van de achterwand te verminderen.
3. Absorber achter de luidsprekers: Ze minimaliseren reflecties direct achter de monitors en zorgen voor een helderder geluid.
4. Zij-absorber: Links en rechts van mijn werkplek geplaatst, voorkomen ze storende eerste reflecties.
5. Plafondabsorber: Ik heb een absorber gebouwd die twee keer zo groot is als de luidsprekers en die boven mijn werkplek hangt. Deze absorbeert de weerkaatsingen van de luidsprekers tegen het plafond. Ik heb hem bevestigd met stevige kettingen - een eenvoudige maar uiterst effectieve oplossing.

Conclusie

Dankzij hun veelzijdigheid en hoge absorptieprestaties zijn deze DIY geluidsabsorbers een kostenefficiënte en effectieve oplossing voor bijna elke studiotoepassing. Of je nu problematische basfrequenties onder controle wilt krijgen, hinderlijke reflecties wilt minimaliseren of gewoon de algehele akoestiek van je studio wilt verbeteren - deze absorbers zijn de perfecte en bovenal de meest betaalbare keuze.