Nous savons tous à quel point les belles tables de studio sont cool, mais aussi à quel point certaines peuvent être chères. Les grands modèles qui offrent suffisamment de place pour les écrans et les haut-parleurs commencent à partir de 2000 € - c'est pourquoi de nombreux producteurs décident de construire eux-mêmes leur table.
Outre l'énorme économie de coûts, la flexibilité et l'adaptabilité jouent également un rôle important : celui qui construit ou assemble lui-même sa table peut l'adapter à 100 % à ses besoins personnels.
Ainsi, ma table n'a coûté qu'environ 270 € au total - mais elle est suffisamment grande pour que deux personnes puissent y travailler en même temps. Chez des marques connues, une telle table aurait facilement coûté dix fois plus cher.
Dans ce guide étape par étape, je t'explique comment j'ai conçu et construit ma table de studio, afin que tu puisses faire la même chose pour toi.
Si ton budget est plus important et que tu cherches une table plus élégante et prête à l'emploi pour ton installation, tu devrais consulter mon article sur les meilleures tables de studio pour les producteurs de musique. Je compare les modèles les plus populaires sur le marché, de 200€ à 2500€.
Étape 1 : Planification
Tout d'abord, il est toujours important de bien réfléchir à ce dont tu as besoin et à la manière dont tu imagines ta table de studio idéale. Selon le matériel dont tu disposes, tu auras besoin de plus ou moins de place.
Dans mon cas, j'avais besoin de beaucoup de place, car en plus de mon clavier MIDI et de interface audio, j'ai également un synthétiseur analogique (Moog Subsequent 37), qui est de taille moyenne et prend de la place, ainsi qu'un rack avec quelques appareils.
Ikea propose pour cela un super outil de planification 3D qui permet de composer un poste de travail en 3D à partir des meubles. Je trouve cela très bien pour se faire une idée visuelle du bureau. Ceux qui s'y connaissent en modélisation 3D peuvent bien sûr le faire eux-mêmes.
Il suffit d'entrer les dimensions de la pièce et c'est parti.
Ensuite, tu peux choisir à gauche les différents meubles et pièces pour créer ta table de studio. C'est très intuitif : tu peux changer la position et l'orientation avec la souris à l'écran, changer les couleurs, et bien plus encore.
En haut à droite, tu peux voir directement combien coûte tout cela. Au final, j'ai commandé les pièces suivantes :
- Ikea LAGKAPTEN Tipl 160×80 blanc (plan de travail principal) (49,99€)
- Ikea LAGKAPTEN Tipl 200×60 blanc (plan de travail latéral) (59,99€)
- 2x Ikea ALEX tiroir 36×70 blanc (2x 69,99€)
- 4x Ikea ADILS pieds blanc (4x 5€)
J'avais déjà un Kallax à la maison, que j'ai ensuite placé sur le côté. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire, car la table en elle-même offre suffisamment de place.
Étape 2 : Construire
Une fois toutes les pièces arrivées, le travail a enfin commencé. Le montage a été vraiment facile - seuls les tiroirs ALEX ont demandé quelques efforts. En revanche, ils offrent un espace de rangement incroyable pour les câbles, les prises, les papiers et toutes sortes de choses, et ce directement sous la table.
J'ai utilisé les deux ALEX comme pieds, un à chaque extrémité de la construction. Pour la table de travail principale, j'ai renoncé au pied avant gauche et l'ai vissé à la place sur le plateau latéral avec un connecteur plat. Cela laisse de la place pour que je puisse aussi m'asseoir entre les deux tables sans qu'une jambe ne me gêne.
Au bout de deux heures, ma table était prête. Les tiroirs ALEX et les pieds ont simplement été vissés sur le plateau de la table - il n'y avait rien d'autre à faire.
J'avais quelques doutes quant à la stabilité (car il manque un pied d'un côté) - mais je me suis même assis dessus et tout est très stable. La connexion via le connecteur plat est tout à fait suffisante.
Mais ce que je voulais absolument, c'était un deuxième étage dans la table. C'est là que se trouvent mes écrans et les moniteurs de studio. Et mon clavier MIDI est aussi caché en dessous quand je ne l'utilise pas.
Pour cela, j'ai simplement acheté un long panneau de bois blanc chez Bauhaus, de la même longueur que la largeur totale de la structure de ma table. Pour les pieds, j'ai utilisé trois petits morceaux de bois (d'environ 10 cm de haut). Je les ai simplement vissés sur la longue plaque.
Ce "2e étage" n'est pas vissé à la table principale, il reste stable car il supporte un poids important (2 écrans et 2 haut-parleurs).
À droite, j'ai encore monté un 8×2 Kallax, car j'avais encore besoin de place pour mon rack. Tout cela est assez étroit et pas très esthétique - mais fonctionnel.
Ensuite, j'ai installé tous mes appareils et voilà ! Je trouve que c'est super, j'ai beaucoup de place pour travailler et il y a encore de la place pour beaucoup d'appareils (si j'en achète à l'avenir).
Étape 3 : Extras
Support pour casque d'écoute
Ce n'est bien sûr pas une obligation, mais c'est toujours agréable - sinon les écouteurs se trouvent toujours au milieu ou tombent même de la table s'ils n'ont pas de place fixe.
Mes écouteurs sont grands et lourds (Beyerdynamic DT-1990), c'est pourquoi j'avais besoin d'un support stable. J'ai acheté le KH-1000 de Dynavox et j'en suis très satisfait. Le support est stable et il y a même de la place à l'avant pour le câble.
Bande LED
Les LED font partie intégrante de tout studio moderne - elles créent une ambiance nocturne et ont toujours l'air cool sur les photos et les vidéos. Et elles sont devenues très abordables, on trouve de très bons modèles à partir de 15€.
Les bandes de LED doivent être placées de manière à ce que la lumière ne soit pas directement dirigée vers toi, mais vers le mur ou une surface (éclairage indirect) - sinon, les LED peuvent rapidement éblouir.
J'ai acheté les barrettes LED de Goovee car je les ai également utilisées dans mon studio d'enregistrement et j'en ai toujours été satisfait - mais tout autre modèle fonctionne également.
Rack pour appareils
Comme j'ai encore pas mal de matériel, je me suis procuré un petit rack 19" que j'ai placé à droite sur le Kallax. J'y ai mis mon interface audio, mes Boîte de direct, mon amplificateur de casque, mon hub Thunderbolt et mon ordinateur portable.
Ainsi, la zone de travail reste propre et exempte de câbles, car tout est placé sur le côté.
Support de moniteur avec isolation
Comme les moniteurs sont placés directement sur la table, il est absolument nécessaire d'utiliser un support de moniteur qui isole acoustiquement les moniteurs de la table. J'utilise le t.akustik ISO-Pad 7, mais il existe des modèles plus beaux, comme le IsoAcoustics ISO-200, qui sont toutefois beaucoup plus chers.
Étape 4 : Installer et câbler les appareils
Une fois que tout était construit, j'ai installé et câblé tous mes appareils. J'ai toujours essayé de garder le câblage aussi ordonné que possible et éloigné de mon poste de travail.
Bien sûr, j'ai dû commander des câbles extra longs, car mon synthétiseur se trouve à près de 2 mètres de l'interface. Le câblage passe entièrement sous la table et derrière le rack.
Le clavier MIDI se glisse parfaitement sous l'écran - il ne gêne donc pas quand on ne l'utilise pas. J'ai un espace de rangement sans fin et je peux ainsi toujours garder mon poste de travail propre et ordonné.
Étape 5 : Acoustique
Personnellement, j'ai sauté cette étape dans mon home studio, où je travaille presque exclusivement au casque. J'ai mon vrai studio d'enregistrement, que j'ai également optimisé sur le plan acoustique - je peux parfaitement y mélanger et masteriser. Mon home studio est en fait uniquement destiné à la composition et à la production, et l'acoustique n'y joue pas un rôle aussi important.
Mais si l'on veut faire de longues sessions de mixage via des moniteurs de studio, il faut préparer quelque peu la pièce sur le plan acoustique. Cela implique au minimum
- Basstraps - j'en traiterais au moins deux coins de la pièce. Mais plus il y en a, mieux c'est.
- Absorbeur de plafond - pour le plafond entre le poste d'écoute et les moniteurs de studio
- Absorbeurs muraux latéraux - pour la zone murale de chaque côté entre le poste d'écoute et les moniteurs de studio
Là encore, plus on peut couvrir de surface, mieux c'est. Notre objectif est d'éviter autant que possible les réflexions dans la pièce, de sorte que lorsque l'on travaille, on n'entende que le son direct du moniteur.
Pour les petites pièces, on peut acheter des absorbeurs tout prêts, ils ne sont pas non plus très chers. Mais pour les grandes pièces, je recommande vivement de construire soi-même les absorbeurs - cela permet d'économiser beaucoup d'argent.
Conclusion
Comme tu peux le voir, j'ai construit une table avec une surface de travail énorme (160x80cm + 200x60cm) pour à peine 270€, qui pourrait facilement accueillir 2-3 synthétiseurs ou claviers. Une telle table coûte normalement plus de 2.000 € si on l'achète déjà construite (et même là, la surface de travail est plus petite !) - là, j'ai donc économisé beaucoup.
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