Cómo grabar una batería acústica: Guía paso a paso

En las producciones modernas, la batería real se usa cada vez menos, ya que la mayoría de los géneros modernos utilizan principalmente samples de batería de cajas de ritmos - pero todavía hay algunos géneros como el rock, el metal o el reggae en los que una batería real es esencial.

Aunque grabar una batería es bastante tedioso, es un proceso muy gratificante y satisfactorio porque sienta las bases de la canción y te da muchas posibilidades para dar forma al sonido, simplemente eligiendo los micrófonos y colocándolos de forma diferente. Para mí siempre ha sido lo más divertido.

En este tutorial aprenderás a grabar una batería real con muchos micrófonos diferentes. Utilizaremos el método habitual, en el que cada tambor tiene su propio micrófono (o dos), dos micrófonos aéreos para todo el conjunto y dos micrófonos de sala para grabar el sonido de sala natural de la batería.

Los micrófonos de sala son opcionales y no absolutamente necesarios si no tienes tantos micrófonos disponibles, pero siempre los recomiendo si existe la posibilidad.

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Grabación de baterías: Lo que necesitas

Lo más importante para grabar una batería:

• Dependiendo de la configuración de la batería, entre 8 y 14 micrófonos
• Una interfaz de audio con entre 8 y 14 canales, en función del número de micrófonos utilizados
• Un DAW
• Lo ideal es que la habitación en la que se grabe la batería esté tratada acústicamente

Micrófonos

Se podría escribir un libro entero sobre micrófonos de batería, y cada ingeniero de sonido tiene sus micrófonos preferidos. Así que no hay reglas para usar micrófonos en la batería, pero sí ciertos requisitos. Por ejemplo, para el bombo siempre se necesitan ciertos micrófonos con buena respuesta de graves, de lo contrario suena demasiado fino con otros micrófonos.

La configuración que voy a utilizar no es cara, con la excepción del Neumann U87, que tampoco es absolutamente necesario y puede ser sustituido por un Rode NT1A. Esta es mi configuración:

• Bombo: AKG D 112 (en el bombo), Neumann U87Ai (fuera del bombo)
• Snare: Shure SM57 (arriba), Audio-Technica ATM 450 (abajo)
• Hi-Hat: Audio Technica AT4041
• Tom 1: Sennheiser E604
• Tom 2: Sennheiser E604
• Tom 3: Shure SM58
• Timbal: Shure SM57
• Overheads L/R: 2x AKG C 451 B
• Micrófonos de sala L/R: 2x Rode NT1A

En mi caso, tengo el timbal, que forma parte de la batería. Tiene unas características sonoras similares a las de la caja, por lo que también utilizo un Shure SM57 para él.

Si quieres comprar todos los micrófonos a la vez, existen kits de micrófonos para batería de muchas marcas. Sin embargo, yo recomiendo comprar los micrófonos por separado, ya que no todos los micrófonos de una misma marca son los más adecuados para todas las baterías. Aquí tienes una lista de los micrófonos para batería más populares que la mayoría de los ingenieros de sonido utilizan una y otra vez:

• Kick drum IN: AKG D 112, Shure Beta 52A, Shure Beta 91A, Electrovoice RE-20
• Kick drum OUT: Avantone Kick, Solomon SubKick LoFReQ
• Snare TOP: Shure SM57Shure SM7B, Sennheiser E 906, Shure Beta 57 A
• Snare BOTTOM: Shure SM57, Audio-Technica ATM 450, AKG C414
• Hi-Hat: Audio Technica AT4041, Neumann KM184, Shure SM81
• Tom 1: Sennheiser E604, Sennheiser MD-421
• Tom 2: Sennheiser E604, Sennheiser MD-421
• Tom 3: Sennheiser E604, Sennheiser MD-421
• Overheads L/R: 2x AKG C 451 B, 2x Neumann U87Ai, 2x AKG C414
• Micrófonos de sala L/R: 2x Rode NT1A, 2x Neumann U87Ai, 2x AKG C414

Grabación de batería - ¿Qué interfaz?

➔ Aquí encontrarás mi guía de las mejores interfaces de audio del mercado.

Como vas a utilizar muchos micrófonos, también necesitarás una interfaz con un número de entradas correspondientemente grande: tienes que poder grabar todos los micrófonos simultáneamente. Tendrás que utilizar ADAT, ya que las interfaces con más de 8 canales deben conectarse a un preamplificador a través de ADAT.

Si necesitas una interfaz de audio de este tipo y no quieres gastarte mucho dinero, te recomiendo la Behringer UMC1820 (264€) y por un poco más de dinero la Focusrite Scarlett 18i20 (499€). Necesitarías un preamplificador adicional de 8 canales conectado a la interfaz vía ADAT para obtener 12 canales de entrada.

Para ello recomiendo Behringer y Focusrite, es decir, el Behringer ADA8200 Ultragain (264€) o el Focusrite Scarlett OctoPre (414€) - así que yo compraría interfaz y preamplificador de la misma marca, para que los 12 preamplificadores suenen igual y se cree un sonido de batería consistente.

Si tienes más dinero para gastar, puedes comprar preamplificadores más caros, como el NEVE 1073OPX (4.222€) - pero necesitarías al menos dos de ellos, que en este caso ascenderían a más de 8.000€. Pero si tienes el dinero, el Neve es definitivamente una de las mejores opciones disponibles.

Como alternativa, también puedes grabar con una mesa de mezclas, por ejemplo, la popular Behringer X32, si la mesa de mezclas se puede conectar al ordenador mediante USB y funciona como interfaz de audio.

DAW con capacidad de grabación multicanal

Hoy en día, todos los DAW profesionales pueden grabar en multicanal, pero algunos están mejor optimizados para ello y ofrecen un flujo de trabajo mejor. Pro Tools, Ableton Live, Logic Pro, Cubase o Reaper son todos muy buenos. Personalmente, utilizo Pro Tools porque, en mi opinión, el flujo de trabajo es sencillamente insuperable.

Al agrupar todas las pistas de batería, puedes crear una nueva lista de reproducción para cada pista con un solo clic, de modo que puedes grabar la misma secuencia varias veces en diferentes listas de reproducción y luego seleccionar las mejores partes y cortarlas juntas. La edición también es extremadamente fácil gracias a la agrupación de todas las pistas: parece que estés trabajando con una pista y no con 12.

Por eso es importante agrupar las pistas y editar siempre todo el grupo para que todo permanezca sincronizado. No puedes mover la pista del bombo después de grabar, porque si no todo se desincronizará. Ten en cuenta también que los instrumentos no están perfectamente aislados en cada micrófono, por ejemplo, el hi-hat puede seguir oyéndose en el micrófono de la caja o la caja en el micrófono del bombo (esto se llama bleeding).

Habitación acústicamente optimizada

Lo cierto es que una batería necesita estar en una sala acústicamente optimizada para lograr el mejor sonido posible. Si no es así, la batería no sonará seca, sino borrosa y poco clara y, sencillamente, no sonará bien. Esto se debe a que la batería suena fuerte y las ondas sonoras se reflejan en todas las paredes y llegan así también a los micrófonos.

Si no tienes posibilidad de mejorar la acústica de la sala, debes colocar los micrófonos lo más cerca posible de la batería para captar la mayor parte posible del sonido directo y la menor parte posible de las reflexiones sonoras. En este caso, no utilices micrófonos de sala.

Como mínimo absoluto, debes colocar una alfombra grande debajo de la batería, colocar absorbentes en las paredes justo al lado de la batería y en el techo justo encima de la batería. Esto absorberá eficazmente las primeras reflexiones sonoras.

Lo mejor es tratar toda la sala para que los micrófonos de sala suenen bien incluso a distancia, y así poder mezclar el sonido de sala natural de la batería. Y toda la batería sonará mucho mejor y más definida.

Para una optimización completa, además de absorbentes en las paredes y el techo, también hay trampas de graves en la sala que absorben las frecuencias bajas. Esto es muy recomendable - sin ellos hay problemas como ondas estacionarias con el bombo. No me di cuenta de lo mal que sonaba mi batería hasta que optimicé la sala y oí la diferencia: el bombo estaba más presente, todo sonaba mucho más seco y claro y, de repente, por fin tenía una separación de canales decente.

Si quieres saber más sobre cómo optimizar la acústica de la sala, te recomiendo mi detallado artículo sobre cómo mejorar la acústica de tu estudio. En él explico cómo puedes mejorar de forma eficaz y eficiente la acústica de la sala con poco dinero.

Grabación de batería - Paso 1: Colocación de los micrófonos

Después de configurar tu batería, debes configurar y colocar los micrófonos. La colocación de los micrófonos es lo más importante a la hora de grabar una batería: una buena colocación marca una gran diferencia en el sonido. Por ejemplo, la caja puede tener más o menos ataque (más "chasquido") dependiendo de la posición de los micrófonos, y el bombo puede sonar más retumbante o más definido y claro dependiendo de la posición de los micrófonos.

Los tambores más importantes -el bombo y la caja- suelen grabarse con dos micrófonos para tener más posibilidades de modelar el sonido más adelante en la mezcla. Dependiendo de qué micrófono esté más alto o más bajo, el bombo o la caja adquieren un timbre diferente.

A continuación explicaré una guía con diferentes posiciones posibles y el efecto de cada posición en el sonido.

Grabación del bombo:

El bombo suele grabarse con uno o dos micrófonos, un micro interior y, si el presupuesto lo permite, un micro exterior. Cuando se monta el cabezal exterior, el micro interior se sujeta exactamente por el orificio interior con un pie de micro especial o se utiliza un micro de contorno como el Shure Beta 91A, que simplemente se enchufa al bombo.

Los micrófonos más populares para dentro del bombo son el AKG D112 y el Shure Beta 52A - suenan muy bien en la mayoría de los casos. En cualquier caso, debería utilizarse un micrófono dinámico. La posición es muy importante: Cuanto más adentro esté el micrófono del bombo, más ataque tendrá el sonido. Cuanto más hacia fuera, más "grueso" y lleno será el sonido.

Otro aspecto importante es la orientación del micrófono: Cuando el micrófono apunta directamente al punto donde el pedal toca el parche del tambor, el sonido adquiere un ataque muy fuerte que resulta muy asertivo. Es ideal para el metal, por ejemplo, para conseguir ese típico kick penetrante.

Para otros géneros, un ataque tan fuerte puede ser desagradable - si apuntas el micrófono hacia fuera del punto de choque del pedal y más hacia el borde, el ataque se reduce y se vuelve más moderado.

Un buen punto de partida para la mayoría es colocar el micrófono directamente detrás del agujero (a 8-16 cm de la cabeza del bateador) y ligeramente alejado del eje del pedal del bateador para evitar un ataque excesivo. Después puedes escuchar y ajustar la posición y la inclinación según sea necesario.

Un problema habitual al grabar un bombo es la resonancia excesiva, es decir, demasiado "boom" en el sonido. Para reducir esas resonancias, se colocan mantas o cojines dentro del bombo. Yo siempre utilizo mantas. Aquí simplemente tienes que probar por ti mismo cuántas son necesarias para conseguir el sonido deseado.

Para ello, graba el bombo solo con exactamente la misma posición del micrófono, uno tras otro con 1, 2 y 3 mantas. Compara las grabaciones más tarde. También merece la pena grabar toda la batería con un número diferente de mantas en el bombo para escuchar cómo suena toda la batería.

Yo mismo utilizo hasta 3 mantas en el bombo para las grabaciones de reggae, porque el bombo en este género siempre tiene que sonar extremadamente seco. Para grabaciones de rock y pop, suelo utilizar solo una o ninguna, dependiendo de la canción.

Si el presupuesto lo permite, se utiliza un segundo micrófono fuera del bombo. Un micrófono muy popular para esto es el Avantone Kick, que puede captar muy bien las frecuencias muy bajas gracias a su gran diafragma. Si no, también puedes utilizar un micrófono de condensador de diafragma grande; yo siempre he utilizado el Rode NT1A o el Neumann U87Ai, y ambos hacen muy bien su trabajo.

El objetivo de este segundo micrófono es captar las frecuencias muy bajas del bombo para dar más potencia y cuerpo al sonido. Se podría decir que el micrófono interior aporta claridad y definición y el exterior, volumen y potencia.

El micrófono exterior se coloca a una distancia de entre 5 y 15 cm del parche exterior del tambor; también aquí hay que experimentar un poco y, sobre todo, asegurarse de que, si la distancia es demasiado grande, no penetre demasiado de los otros tambores a través del micrófono. Si es necesario, también puedes utilizar un filtro de paso bajo para filtrar todo lo no deseado.

Si utilizas un micrófono de condensador para este fin, asegúrate de usar la menor ganancia posible, ya que el bombo es muy ruidoso y los micrófonos de condensador son muy sensibles.

Al mezclar, el segundo micrófono se añade al primero e inmediatamente se oye que el segundo añade las frecuencias bajas adecuadas al bombo, dándole mucho más cuerpo.

Si no tienes dinero para un segundo micrófono, puedes simular este efecto potenciando un poco las frecuencias más bajas del bombo con un ecualizador.

Grabación de la caja

Para la caja se utiliza al menos un micrófono, pero normalmente dos. El micrófono principal es siempre un micrófono dinámico -muy a menudo un Shure SM57- colocado directamente encima de la caja y apuntando al centro del parche o al borde.

La distancia del micrófono de la caja y la dirección también tienen una enorme influencia en el sonido. Cuanto más cerca está el micrófono de la caja, más ataque se capta, por lo que la caja suena con mucha "garra" y firmeza cuando está cerca del cabezal. Los graves también se acentúan más por el efecto de proximidad. Si alejas el micrófono, el sonido tiene menos ataque y menos graves.

La inclinación del micrófono también desempeña un papel importante: si orientas el micrófono directamente hacia el centro del parche del tambor, obtendrás unos graves más potentes, pero captarás menos del "sonido de caja" real. Si apuntas el micrófono más hacia el borde del tambor, suena más natural, porque se captan todas las resonancias que realmente se conocen de un tambor.

Aquí merece la pena probar exhaustivamente diferentes posiciones, grabar y comparar hasta encontrar la posición perfecta. Un buen punto de partida es una distancia de unos 3-4 cm entre el micrófono y la caja y una inclinación en la que el micrófono no apunte directamente al centro, sino más bien entre el centro y el borde (como en la imagen de arriba a la derecha).

Muy importante: el micrófono no debe molestar al batería bajo ningún concepto. No se puede esperar que el batería toque con más cuidado o que haga algo diferente de lo que está acostumbrado, porque esto puede deteriorar enormemente su interpretación. Por lo general, el micrófono de caja puede colocarse entre el tom y el hi-hat, de modo que no moleste al batería.

El segundo micrófono no es absolutamente necesario, pero si tienes la posibilidad, deberías utilizarlo. Aquí tienes algo más de libertad para elegir: puedes utilizar exactamente el mismo micrófono; el Shure SM57 también funciona muy bien. Pero también puedes utilizar micrófonos de condensador, como el AKG C414 o el Rode NT1A.

Este segundo micrófono se coloca debajo de la caja y capta las resonancias brillantes del tapiz de la caja y el "zumbido". Esto hace que el sonido sea un poco más "nítido" y brillante. Se coloca a una distancia de 5 a 10 cm del parche inferior del tambor, a menudo sin inclinación.

Si quieres amortiguar un poco la caja para grabar la batería, puedes utilizar perfectamente una camiseta o similar para ello. Por supuesto, existen anillos de amortiguación especiales para este fin, pero una camiseta o algo de tela en general también servirá. Basta con estirarla sobre la parte superior de la cabeza y se oirá un claro efecto de amortiguación.

Hi-Hat

El hihat no siempre se microfonea individualmente, simplemente porque el hihat es muy ruidoso y se oye claramente sobre todo en los micrófonos overhead. Pero si tienes la posibilidad, siempre es bueno microfonearlos individualmente.

Esto te da más control a la hora de mezclar - si no los microfoneas individualmente pero notas que los platillos suenan demasiado alto pero el hihat demasiado bajo, no tienes forma de equilibrarlo. Y si quieres aplicar efectos especiales sólo al hi-hat -los phasers o flangers se usan de vez en cuando-, entonces definitivamente tienes que microfonearlos individualmente.

Para grabar el hihat, se suele utilizar un micrófono de condensador de diafragma pequeño porque dan un sonido muy natural y, además, el hihat no tiene frecuencias bajas (los micrófonos de diafragma pequeño son algo débiles en la gama baja).

Los micrófonos más populares para grabar hihat son el Neumann KM184, el Shure SM81 y el Audio-Technica AT4041. Llevo más de 4 años utilizando este último y estoy muy contento con él; además del hihat, también se puede grabar muy bien la guitarra acústica con él.

Siempre hay que dejar cierta distancia entre el micrófono y el hihat, porque de lo contrario se produce el efecto de proximidad y el timbre del hihat se oscurece mucho. Con unos 7-15 cm de distancia, el hihat suena muy natural, es un buen punto de partida.

Cuando lo coloques, presta especial atención a que el micrófono esté dirigido ligeramente descentrado del hi-hat en dirección opuesta a la caja. La razón es sencilla: la caja es tan fuerte que, de lo contrario, la oirás mucho en el micrófono del hi-hat, a veces incluso más fuerte que el propio hi-hat (me ha pasado alguna vez). En este caso, el micrófono sería inútil porque se convierte más en un micrófono de caja que en un micrófono de hi-hat.

Toms

Los toms son relativamente fáciles de microfonear. Por regla general, se utilizan micrófonos dinámicos, y a veces micrófonos de condensador para el tom de suelo, porque captan un poco mejor las frecuencias muy bajas. Pero siempre prefiero utilizar el mismo micrófono tres veces para los tres toms, así el sonido es más homogéneo.

El micrófono para toms más popular es sin duda el Sennheiser MD-421, un micrófono súper polivalente que también se puede utilizar para muchos otros instrumentos. Sin embargo, es un poco caro (teniendo en cuenta que necesitas varios, en mi caso 3) - por eso también hay alternativas muy buenas y más baratas, como el Sennheiser E604. Yo tengo 3 de ellos y estoy muy contento con ellos - también se puede enganchar directamente a los toms, así no necesitas ningún soporte más.

Los Sennheiser E 904 también funcionan bastante bien para los toms, pero son un poco más caros. También puedes utilizar un Shure SM57 o SM58 para los toms, pero entonces no obtendrás unos graves tan potentes, aunque puede enfatizarlos después con un ecualizador.

La posición del micrófono afecta al sonido de forma similar a la caja: una colocación cercana enfatiza las frecuencias bajas debido al efecto de proximidad (que en realidad le sienta muy bien a los toms), una colocación lejana suena un poco más natural, pero entonces hay problemas de bleeding porque los toms se mezclan entre sí en los canales.

Cuando se coloca muy cerca, es inevitable apuntar el micrófono al borde del tom para que el baterista no golpee el micrófono con las baquetas. Esto hace que el ataque sea un poco más moderado que si el micrófono se coloca un poco más lejos y se apunta al centro del parche del tambor. Porque entonces el ataque - similar al de la caja - se acentúa mucho y puede sonar algo antinatural en algunos casos.

Micrófonos overhead (para platillos + imagen estéreo de toda la batería)

Los micrófonos overhead son micrófonos que se colocan por encima de toda la batería y captan sobre todo los platillos. Pero también captan toda la batería. Normalmente se utilizan dos micrófonos overhead, colocados a izquierda y derecha del centro de la batería. Al mezclar, estos canales se panoramizan completamente a izquierda y derecha para crear una bonita imagen estéreo de toda la batería.

Siempre se eligen micrófonos de condensador porque suenan más naturales que los dinámicos. Puedes elegir entre micrófonos de diafragma grande y de diafragma pequeño. Ambos son muy adecuados. Si utilizas micrófonos de diafragma grande, captarás más el bombo por encima de los overheads; con los de diafragma pequeño, el bombo se oye menos por ahí.

Una alternativa para los overheads son los micros de cinta, muy populares entre muchos productores porque tienen unos agudos más suaves, por lo que los platillos no "chisporrotean" tanto y suenan un poco más naturales. También suenan con mucho detalle, casi como los micrófonos de condensador.

Existen varias técnicas para grabar un instrumento estéreo con dos micrófonos. Para los overheads de batería, las siguientes técnicas son las más populares:

• Disposición AB: Aquí los dos micrófonos cardioides se colocan en paralelo. La distancia puede variar, siempre recomiendo elegir una distancia pequeña para evitar problemas de fase.
• Disposición XY: Dos micrófonos cardioides se colocan uno al lado del otro con sus cápsulas en un ángulo de 90°.
• Stereosonic: La configuración aquí es la misma que con la disposición XY, pero se utilizan dos micrófonos con características de figura de ocho para aportar más atmósfera a la imagen estéreo.
• Disposición M/S: Para esta técnica, necesitas dos micrófonos idénticos con características direccionales conmutables, como 2x Neumann U87 o 2x AKG C414, de forma que selecciones la característica cardioide en uno y la característica de figura de ocho en el otro. El que tiene el patrón cardioide apunta directamente a la batería, el que tiene el patrón en forma de ocho está exactamente perpendicular a ella para captar los laterales.

Personalmente, casi siempre utilizo la disposición AB o XY y coloco los micrófonos muy cerca unos de otros, a unos 10 cm de distancia. Así se evitan muchos problemas de fase. Si dispones los micrófonos en AB, pero dejas una distancia entre ellos superior a 1 m, sería un milagro no tener problemas de fase.

En cualquier caso, deberías probar la polaridad (es decir, la corrección de fase) de todos los micrófonos (especialmente los de bombo y caja) en combinación con los overheads para saber si hay problemas de fase. La onda sonora del bombo llega al micrófono del bombo en un momento determinado, pero a los micrófonos overhead un poco más tarde y, en consecuencia, desfasada porque están más lejos. Esto puede provocar problemas.

Debes intentar que la caja esté lo más cerca posible del centro de los overheads -para ello, puedes mover los dos micrófonos un poco hacia la caja si esto no hace que los platillos suenen desequilibrados en la imagen estéreo- porque los platillos son lo más importante en los overheads.

Por experiencia, sin embargo, puedo decir que no es tan grave que la caja suene un poco a la izquierda o a la derecha en los overheads, porque el micrófono de la caja real está en comparación tan alto y en el centro de la mezcla que la caja vuelve a quedar centrada.

Micrófonos de sala

Los micrófonos de sala no son absolutamente necesarios. Pero si dispones de una sala acústicamente optimizada, no dudes en utilizarlos. Aportan una reverberación muy agradable y natural que hace que la batería suene mucho más natural que los efectos de reverberación artificiales.

Como norma general, se eligen micrófonos de condensador de diafragma grande como micrófonos de sala porque pueden cubrir el mayor rango de frecuencias. Se colocan en una de las disposiciones estéreo anteriores en línea recta con la batería (de modo que el bombo apunte directamente a los micrófonos).

La distancia puedes elegirla tú mismo, dependiendo de cuánta "reverberación natural" desees. Si los micrófonos de la sala están muy lejos, el tiempo de reverberación es naturalmente más largo. Si se colocan más cerca, se capta más sonido directo y el tiempo de reverberación es más corto.

Paso 2: Conectar los micrófonos y grabar en la DAW

Cuando lo tienes todo montado, lo conectas todo a la interfaz y recuerdas dónde estaba enchufado cada cosa. Porque ahora tienes que crear tantas pistas en tu DAW como micrófonos tengas conectados.

A continuación, agrupa estas pistas, nómbralas según cada canal (bombo, caja, hihat, etc.) y asígnalas al canal de entrada correspondiente de tu interfaz. Para ello, selecciona la entrada de audio adecuada para cada pista, normalmente esto es posible en la pista de la propia DAW (ver imagen inferior).

Después, ya puedes empezar a grabar directamente: como has agrupado las pistas, todas se graban de forma simultánea y sincronizada.

Seguramente tendrás que hacer varias tomas. Para organizarlas y simplificar la edición y el corte posteriores, te recomiendo trabajar con listas de reproducción (así se llaman en Pro Tools). Esto te permite hacer varias tomas seguidas en la misma pista sin tener que crear pistas nuevas. En Ableton se llaman "take lanes", y el término genérico para esta técnica es "comping".

¿Debo grabar con una pista de clic (metrónomo) o no?

Mi respuesta es muy clara: sí, deberías. Grabar sobre una pista de clic abre muchas posibilidades porque el tempo permanece constante durante toda la canción. Por ejemplo, puedes copiar unos compases de batería del principio de la canción y pegarlos al final si el batería se ha equivocado ahí.

Esto no quiere decir que las grabaciones sin clic sean malas: no, se pueden conseguir grandes resultados sin clic. Pero luego no tienes todas esas posibilidades, además de que muy pocos bateristas son capaces de mantener el tempo constante durante toda la canción sin una pista de clic. Así que tendrás fluctuaciones de tempo en la canción, y eso no suena muy profesional.

Mucha gente afirma que un metrónomo mata el ánimo - eso es simplemente porque no se practica lo suficiente con él. Llevo mucho tiempo trabajando con un baterista que toca con metrónomo regularmente desde hace más de 10 años, también en ensayos y conciertos. Dice que no oye el clic en absoluto cuando toca, así que sigue sintiéndose muy libre con el clic. Pero al principio no era así: tardó varios meses en ser capaz de tocar con clic.

Por eso puedo recomendarlo a todos los bateristas: ¡Practica con clic! A la larga merece la pena y los ingenieros de sonido y los productores te lo agradecerán.

Monitoring durante la grabación

Si tienes un estudio con dos salas (una para grabar y otra para mezclar), puedes escuchar la música mientras grabas a través de tus monitores de estudio. Si solo tienes una sala, apaga los monitores y escucha solo a través de auriculares para que el sonido no pase de los monitores a los micros de la batería.

El batería debería tener auriculares para poder oír la música/la pista de clic y a sí mismo. Lo mejor es hacer dos mezclas de monitorización separadas, una para ti y otra para el batería. Para la mezcla del batería, sube el volumen de los micros de batería un poco más que los tuyos, así como el del clic; como ingeniero de sonido no lo necesitas. Y, por supuesto, pregunta siempre al batería si todo encaja y si está satisfecho con su mezcla de monitores.

Si no tienes la posibilidad de crear dos mezclas de monitorización separadas, entonces solo debes crear una mezcla de batería, que es lo que obtendrás tú también. Lo más importante es que el batería esté satisfecho al 100% para que pueda tocar lo mejor posible.

También deberías hacer una mezcla aproximada de batería antes de la grabación, mientras el batería está calentando; no tiene por qué ser perfecta, por supuesto, pero debe sonar lo más natural posible. Así que panoramiza los overheads a izquierda y derecha, el bombo, la caja y el hihat más o menos al mismo volumen para que el ritmo básico suene estable y equilibrado. Tampoco hay que olvidarse de los toms, que no deben sonar demasiado alto.

El objetivo de esta mezcla aproximada es que el batería se escuche bien a sí mismo y que tú escuches si hay algún problema básico de grabación.

También es muy útil tener otros instrumentos de acompañamiento, como guitarra, piano o voz, ya en la pista (sólo una grabación en bruto, aún no la definitiva) para que el batería pueda escuchar directamente el flujo e introducir las pausas, los fills y los cambios de ritmo adecuados en los lugares adecuados.

Próximos pasos

Si ya has terminado de grabar, ¡enhorabuena! Grabar la batería es una de las tareas más agotadoras de un ingeniero de sonido. Pero aún no has terminado: ahora viene la mezcla de las pistas de batería, otra tarea muy emocionante. Echa un vistazo a mi guía exhaustiva de mezclas para conocer los siguientes pasos y sacar el máximo partido a cada grabación de batería.

Aquí encontrarás más instrucciones detalladas para grabar en el home studio:

• Grabación de bajo eléctrico: Guía paso a paso
• Grabación de guitarra eléctrica: Guía paso a paso
• Grabación de voz: Guía paso a paso